Что такое отдельно стоящая калитка мы уже разобрались (в этой статье). Теперь мы расскажем как же ее изготовить самостоятельно. Даже если Вы никогда не захотите этого делать, данная статья Вам поможет изобличить умельцев, делающих абы что и абы как.

Итак, мы уже знаем, что неотъемлемыми элементами любой калитки являются 4 составляющие: каркас, петли, обшивка, замок и ручка.

Начнем мы, разумеется, с самого важного – каркаса. Как и на распашных воротах, он может быть двух видов: с одинарной рамой и с двойной. Одинарная рама – это металлические профильные трубы, соединенные (сваренные) в одной плоскости, а обшивка кладется на них внахлест (второй или третьей – если обшивка с двух сторон каркаса – плоскости). Иногда, кованый рисунок или металлическая решетка могут быть «вложены» (и вварены) внутрь такой одинарной рамы.

Двойная рама представляет собой внешнюю раму из трубы большего размера, внутрь которой вварена вторая рама из меньшей по размеру трубы. Это делается для того, чтобы вложить обшивку внутрь внешней рамы и закрепить ее к раме внутренней. Таким образом, внешними краями калитки является не края обшивки, а края рамы – о них сложно пораниться и выглядит это гораздо эстетичнее.

Для изготовления рамы оптимально использовать стальные профильные трубы. Для калитки размером метр в ширину и два метра в высоту потребуется около 7 погонных метров трубы для одинарной рамы (при условии что каркас будет размером со всю калитку) или 6 погонных метров толстой трубы и 7 погонных метров тонкой трубы. Сразу стоит подумать о материале обшивки и том, со скольких сторон будем его устанавливать – одной (обычно внешней) или двух. Для одинарной рамы советуем выбирать профтрубы размера от 30х30 до 50х50, для двойной с односторонней обшивкой – 50х25 и 25х25, а для двойной с двухсторонней обшивкой – 60х30 или 60х40 и 20х20.

Определившись с обшивкой и каркасом и закупив металл советуем сразу зачистить его от ржавчины и грязи (большинство металла на рынках и металлобазах в ужасном состоянии, после раскроя и сварки производить зачистку будет крайне затруднительно, да и работать с относительно чистым материалом гораздо приятнее). Оптимальным инструментом для этого является малая «болгарка» под круги диаметром 115 или 125мм и одеваемая на нее щетка-насадка с железным ворсом.

Подготовив металл можно начать его кроить. Делать это оптимально опять же «болгаркой», но чем большего диаметра, тем лучше. В идеале – отрезным станком с дисками 350-400мм. После этого каркас можно сваривать, не забывая при этом проверять прямоугольность конструкции (диагонали прямоугольника всегда равны!) и ровность (лучше всего уровнем). После сварки зачищаем все швы – красота превыше всего.

Определившись с петлями (мы советуем обычные стальные бочонки безо всяких подшипников – регулярная смазка литолом полезней) самое время вспомнить про столбы. Если они у Вас из металла – можно будет приварить петли сразу к ним. Однако мы советуем использовать дополнительные притворные столбы. К ним и к калитке заранее приварить петли, а потом уже такие столбы максимально аккуратно и надежно закрепить к основным несущим.

Итак, каркас сварен, притворные столбы готовы, петли к ним приварены. Самое время все покрасить (минимум в два слоя с предварительным обезжириванием, например 646 растворителем) и оставить сушиться. А теперь поговорить об обшивке и способах ее крепления.

Самые распространенные варианты обшивки – это профильный стальной оцинкованный и/или крашеный лист, а также обрезная доска или планкен (всплошную или в разбежку – «штакетник»). Для крепления принято использовать либо саморезы по металлу (со сверлом на конце) под крестовую отвертку или 8-10мм головку (кровельные), либо алюминиевые заклепки. Для последних помимо самих заклепок необходимо иметь дрель со сверлами (на 0,2-0,3мм больше диаметра заклепок), а также специальный пистолет-«клёпальник». Мы рекомендуем использовать кровельные саморезы со шляпками в цвет листа. Если для обшивки используется дерево его хорошо обработать (проморить, покрасить) заранее.

Про замки и ручки можно сказать только то, что установка зависит от их типа и индивидуальных особенностей. Еще раз напомним, что накладные замки монтировать (и ремонтировать!) удобней. А вот от установки магнитных замков или доводчиков лучше отказаться. Такие устройства под открытым небом и с большими перепадами температур долго не живут. Если уж упорно хотите их ставить, задумайтесь о козырьке над калиткой – этим Вы продлите им жизнь (уберегая от осадков).

Замки и ручки лучше ставить после монтажа самой калитки. Его надо начинать с установки притворного столба с петлями, причем строго вертикально по строительному уровню в обеих плоскостях. После этого вешаем калитку и по ней уже подбираем положение второго притворного столба, к которому калитка будет «приходить» в закрытом положении. На нем же будет «ответка» замка. Когда столбы установлены и калитка висит на своем месте можно заняться обшивкой, а потом уже замком и ручкой (не забудьте провод для электромеханического замка!).

Искренне надеемся, у Вас или Ваших помощников все получилось и результатом Вы довольны! Если нет, не отчаивайтесь, первый блин бывает и комом. Калитка в отличие от ворот используется гораздо чаще, поэтому и ремонт (а то и замена) ей нужны не реже. А поскольку ее стоимость несравнимо ниже стоимости любых ворот – всегда можно попробовать изготовить ее еще раз с учетом всех прошлых ошибок и индивидуальных особенностей. Либо же доверить эту работу специалистам.